ტრადიციული რეცეპტები

ჩინურმა ღვინოებმა ჩამოაგდო ფრანგული ბრენდები და სხვა სიახლეები

ჩინურმა ღვინოებმა ჩამოაგდო ფრანგული ბრენდები და სხვა სიახლეები

დღევანდელ მედია მიქსში ყავა საყვარლის მოსაწამლებლად და ცხენის ხორცი სხვა მენიუდან გამოდის

Daily Meal მოაქვს ყველაზე დიდი სიახლე კვების სამყაროდან.

შეფმა ცხენის ხორცი გამოართვა მენიუ: ოთხი თვის განმავლობაში ცხოველთა აქტივისტების გაბრაზებული წერილების შემდეგ, შეფმა გადაწყვიტა ცხენიდან მენიუდან გამოეყვანა. [NBC ფილადელფია]

ყალბი ევროპული ღვინოები ჩინეთში: უიკები; როგორც ჩანს, ჩინეთი მხოლოდ Guccis, Fendis და Pradas– ს არ აშორებს; ის ასევე აკაკუნებს ძირითადი ფრანგული ღვინის ბრენდები. [როიტერი]

რესტორნები სროლა ახალგაზრდა მომხმარებლებისთვის: იმისდა მიუხედავად, რომ მრავალი ათასწლეული, რომელიც ჩვენ ვიცით, ახლავს მომდევნო ვახშმებს, როგორც ჩანს, დღევანდელი თაობა იმაზე მეტს ხარჯავს, ვიდრე ბეიბი ბუმერზე. [NY Times]

მოწამლული ყავა: აქ არის ონკოლოგის გიჟური ისტორია, რომელსაც ბრალს სდებენ შეყვარებულისა და თანამშრომლის მოწამვლაში ყავის ანტიფრიზის დალევით. [AP]


7 ყინულის ნაჭუჭი, რომელიც ებრძვის ფორმას საერთაშორისო დონეზე შთაგონებული არომატით

ვინაიდან კორონავირუსი მოგზაურობას რთულ და პოტენციურად საშიშ პერსპექტივად აქცევს წელს, ჩვენ ვეთანხმებით ზაფხულის რეკონსტრუქციას. მთელი კვირა (და მთელი ზაფხული) ჩვენ მოგიტანთ ტრანსპორტირების არომატს და მოგზაურობებით შთაგონებულ იდეებს მთელი მსოფლიოდან, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ გაატაროთ თქვენი გემოვნების ტურები მოგზაურობაში და აჩუქოთ მინი შვებულება თქვენს სახლში ყოფნისას. აქ ისწავლეთ როგორ გააკეთოთ საერთაშორისო ყინული, პალეტიდან ბობამ.

ვის არ უყვარს გაყინული ტკბილეული, განსაკუთრებით მაშინ, როცა გარეთ ცხელა (და შესაძლოა შიგნითაც ცხელია)? ეს ყინულის პოპ რეცეპტები მინი საზაფხულო შვებულებას ჰგავს, გაყინული ჯოხზე. ისინი შთაგონებულნი არიან ფილიპინების, ვიეტნამის, მექსიკის, ჩინეთის, ტაივანის, კორეისა და ინდოეთის მაგარი ტკბილეულით, მაგრამ გასაკეთებლად მეტი ძალისხმევა არ არის საჭირო, ვიდრე გაყინული წვენის ასხამს. არც ჩანთების ჩალაგებაა საჭირო. უბრალოდ სამზარეულოსკენ გაემართეთ. (და თუ გენატრებათ ესპანეთი, სცადეთ სანგრიის ყურძენიც და ბუჩქებიც.)

ერთი შენიშვნა აღჭურვილობის შესახებ: თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ საყინულე მოსახერხებელი ფორმები ინტერნეტით, რომელიც ხშირად შეიცავს მრავალჯერადი გამოყენების ჩხირებს, მაგრამ თუ არა, ხის ყურძენი ასევე ხელმისაწვდომია. ან, შეგიძლიათ უფრო დაბალტექნოლოგიური იყოთ და ნახსენები ხის ჩხირები ჩასვით ცვილის ქაღალდის ჭიქებისგან დამზადებულ ხელნაკეთ ფორმებში (დაფიქრდით დიქსის ჭიქებზე მინი ჩამკეტებისთვის). თუ თქვენ იყენებთ უფრო პატარა ფორმებს, ეს რეცეპტები გამოიღებს მეტ ყინულს, ამიტომ დაგეგმეთ შესაბამისად.

Zoku Classic Ice Pop Moulds, $ 14.95 სურ ლა მაგიდიდან

ახლა, უბრალოდ შეარჩიეთ თქვენი საყვარელი გემოს დანიშნულების ადგილი და გაატარეთ ვირტუალური მოგზაურობა მთელს მსოფლიოში.

1. მანგო და კაიენ პალეტასი

გამაგრილებელი ლათინური ამერიკის ყინული, რომელიც ცნობილია როგორც პალეტი, ჩვეულებრივ შეიცავს ხილს, ზოგჯერ კი ნაღებს. ჩვენი ვერსია რძის გარეშეა და ხაზს უსვამს ახალი მანგოს ტკბილ გემოს. კაიენი მათ პატარა დარტყმას აძლევს, თუმცა თუ გირჩევნიათ შეგიძლიათ გამოტოვოთ. მიიღეთ ჩვენი მანგოს და კაიენ პალეტის რეცეპტი.

2. ონლაინ თამაში Halo-Halo Ice Pops

არა, ამ გაყინულ ტკბილეულს არაფერი აქვს საერთო ჰალო ტოპთან და ყველაფერი ფილიპინურ საკვებთან, რომელიც შეფუთულია გემოთი - დესერტი არ არის გამონაკლისი. ჰალო-ჰალო (სიტყვასიტყვით, "შეურიეთ ნაზავი"), ფილიპინების ერთ-ერთი ყველაზე ხატოვანი ნაყინი, არის უბის ნაყინის, გაპარსული ყინულის, აორთქლებული რძის, ქაცვის ლობიოს, სიმინდის, ხილისა და ქოქოსის ჟელატინის უგემრიელესი ასორტიმენტი (სხვა ინგრედიენტებს შორის) რა ჩვენ არ შეგვეძლო დაკავება საკმაოდ ამ ყინულის ამოსვლას, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ. მიიღეთ ჩვენი Halo-Halo Ice Pop რეცეპტი.

3. Honeydew ნესვის ყინულის Pops

Melona pops, პოპულარული (არ არის განკუთვნილი) სამხრეთ კორეაში, იყო შთაგონება ამ მარტივი საზაფხულო ტკბობისთვის. მწიფე თაფლის ნესვი, შაქარი, მძიმე ნაღები და ცოტა მარილი არის ის, რასაც ეძახიან. ისინი წარმოუდგენლად გამაგრილებელნი არიან. მიიღეთ ჩვენი Honeydew Melon Ice Pop რეცეპტი.

4. ონლაინ თამაში Red Bean Ice Pops

ტკბილი წითელი ლობიოს დესერტები ჩვეულებრივ სარგებლობენ ჩინეთში, იაპონიაში, ტაილანდში და სამხრეთ -აღმოსავლეთ აზიის სხვა ქვეყნებში, და თუ თქვენ არასოდეს გიცდიათ საკუთარი თავი, ახლა ამის დროა. ეს ნაღების ამონაწერი მზადდება ტკბილი, დაფქული აძუკი ლობიოთი, რომლის ყიდვა შეგიძლიათ ქილაში ინტერნეტით ან აზიის ბაზრებზე. თუ თქვენ გირჩევნიათ უფრო რბილი ნაკბენი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მის ნაცვლად ტკბილი წითელი ლობიოს პასტა, მაგრამ ჩვენ მოგვწონს უხეშად დაფქული ლობიოს ტექსტურული კონტრასტი. მიიღეთ ჩვენი წითელი ლობიოს ყინულის პოპ რეცეპტი.

ტკბილი წითელი ლობიო, $ 8.51 ამაზონიდან

დაამატეთ ახალი დესერტის ინგრედიენტი თქვენს როტაციას.

5. ვიეტნამური ყავის ყინული

ვიეტნამური ყავის პოპულარული ფორმა არის ძლიერი შავი მოხარშვის კომბინაცია ტკბილ შედედებულ რძესთან ერთად, ეს შესანიშნავია კრემისებრი გაყინული ყინულის ამოსასვლელად, მაგრამ გაფრთხილდით: ისინი კოფეინიან დარტყმას ათავსებენ. ასე რომ, შეგიძლიათ თავისუფლად მიირთვათ საუზმეზე? მიიღეთ ჩვენი ვიეტნამური ყავის ყინულის პოპ რეცეპტი.

6. ბობა ყინულის პოპები

ბუშტუკების ჩაი საკმაოდ ფართოდ არის ცნობილი და უყვარს ამ დღეებში, მაგრამ გქონდათ ის ყინულოვანი დესერტის სახით? გაყინული ტაპიოკას მარგალიტი ნელ-ნელა დნება და სასიამოვნოდ ღეჭავს, რადგან მათ ირგვლივ დნება კრემისებრი შავი ჩაის არომატით ყინული. მიიღეთ ჩვენი Boba Popsicle რეცეპტი.

7. მალაი ყულფის ყინულის პოპები

ეს სურნელოვანი ყინული ამოდის ინდური კულფის შთაგონებით. ისინი ულტრა კრემისებრია ტკბილი შედედებული რძისა და მთლიანი რძის წყალობით და არომატიზირებულია კარდამონით და ზაფრანით. შემწვარი პისტოშები დაამატებენ დიდ მარილიან კრახს. მიიღეთ ჩვენი მალაის კულფის ყინულის პოპ რეცეპტი.


აორთქლება უფრო ჯანსაღი ვარიანტია?

რადგან მარიხუანა გავრცელდა, ელექტრონული სიგარეტის ვერსიები, რომლებიც აორთქლებენ კანაფის ზეთს, ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი პროდუქტია, რომელიც პოპულარულია იმათთვის, ვისაც არ სურს კვამლი სახსრის ანთებიდან. გარდა იმისა, რომ სწრაფად მიაღწევს მაღალ მაჩვენებელს, არსებობს მოსაზრება, რომელსაც მეცნიერება არ ამტკიცებს, რომ აორთქლება მოწევის ჯანსაღი ალტერნატივაა.

კალიფორნიის ლეგიტიმური მარიხუანის ბაზარზე, მსოფლიოში უდიდესი, შტატი მოითხოვს კანაფის ზეთის გამოცდას, სანამ გასაყიდად თაროზე დაიდება. მაგალითად, უსაფრთხოების შემოწმება ტარდება 66 პესტიციდის, ვერცხლისწყლის, ტყვიის და სხვა მძიმე ლითონების და 21 გამხსნელის არსებობისთვის, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მოპოვების პროცესში, რომლითაც ნავთობი ამოიღება კანაფიდან.

მაგრამ ხალხისთვის ძნელი იქნება იმის თქმა, არის თუ არა პროდუქტი, რომელსაც ყიდულობენ, ლეგიტიმური კომპანიის მიერ არის დამზადებული. ყალბი შეფუთვა დამაჯერებელია დაუსწავლელი თვალისთვის, ზოგიერთს ყალბი ეტიკეტებიც კი ეტყობა, რომლებიც, როგორც ჩანს, ატარებენ სახელმწიფო ტესტის შედეგებს. ადამიანების უმეტესობამ ალბათ არ იცის განსხვავება - სანამ არ გამოიყენებენ მას. გემო და THC დონე შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს ავთენტური პროდუქტისგან.

დაბნეულობის დასამატებლად მომხმარებელს შეიძლება უჭირს ლეგალური დისპანსერების არალეცენზირებული მაღაზიებისგან გარჩევა, რომლებიც ლოს -ანჯელესში ზოგჯერ ერთსა და იმავე უბნებში მოქმედებენ და ერთმანეთისგან განასხვავებენ.

”ჩემი ყველაზე დიდი შიში ფალსიფიკაციისა არის ის, რომ ადამიანები იღებენ სახიფათო პროდუქტს, არალეგალურ პროდუქტს და ფიქრობენ, რომ ის მოდის ჩვენი კომპანიის, იურიდიული კომპანიისგან,” - თქვა ბრაის ბერიესამ, კალიფორნიის კანაფის მწარმოებელთა ასოციაციის საბჭოს წევრმა. რომლის კომპანია Skunk Feather აწარმოებს კონცენტრატებს და ვაპის ვაზნებს.

კიდევ ერთი გაფრთხილება სამომხმარებლო რისკის შესახებ, რომელიც დაკავშირებულია აორთქლებასთან, Associated Press– ის გამოძიებამ ორშაბათს დაადგინა, რომ ზოგიერთი ოპერატორი ცვლის არალეგალურ სინთეზურ მარიხუანას ნატურალურ CBD– ს ბაზარზე, ქიმიური ნივთიერება კანაფში, რომელიც არ იწვევს მაღალ და გვპირდება ჯანმრთელობის უმთავრესად დაუდასტურებელ მოთხოვნებს.


როგორ გახდა კონიაკი ჩინეთში სტატუსის სიმბოლო

მიუხედავად იმისა, რომ ბაიჯიუ არის ჩინეთის უდავო ეროვნული სული, კონიაკი არის არჩეული სასმელი ქვეყნისთვის და rsquos ელიტური იმბიერისთვის.

მოკრძალებით შავ ოთახში, ყურადღების ცენტრში მოთავსებულია კრატი. მე ’m სასტუმრო Amanyangyun– ში, შანხაის გარეუბანში, გარშემორტყმული ხალხის ელეგანტური საღამოს ტანსაცმლით. მასპინძელი არის სიმპათიური მამაკაცი, რომელიც ჩინელ ჯეიმს ბონდს ჰგავს. ის ამბობს, რომ დროა კარადა გაიხსნას და ყველა ტელეფონს დებს დრამატული გამოვლენის გადასაღებად.

ხის ყუთში არის Hennessy Paradis Imp érial Trunk by Louis Vuitton. ეს არის 273,000 აშშ დოლარის ოდენობის ბარგი, რომელიც აღჭურვილია Paramis Imp érial ოთხი კონიაკით, რომელთაგან თითოეული გაიყიდება ინდივიდუალურად 8,000 აშშ დოლარად. ბრბო ყვირის, რომ მიუახლოვდეს მაგისტრალს, გადაიღოს იგი სხვადასხვა კუთხიდან.

აზრი აქვს ამგვარი განცხადების დებიუტს ჩინეთში. ეს არის კონიაკის ქვეყანა და ბევრად უფრო მეტი ვიდრე საფრანგეთი, სადაც კონიაკი მზადდება. მიუხედავად იმისა, რომ ბაიჯიუ არის ჩინეთის უდავო ეროვნული სული, კონიაკი არის არჩეული სასმელი ქვეყნისა და ელიტური იმბიერისთვის, ტრადიცია, რომელიც დაიწყო დაახლოებით 200 წლის წინ. როდესაც შანხაი გახდა ხელშეკრულების პორტი 1800 -იან წლებში, ქალაქი მალე მიესალმა უცხოურ საქონელს, ერთ -ერთი მათგანი ალკოჰოლი იყო. ზოგიერთი პირველი კომპანია, რომელმაც დააკაკუნა ჩინეთის ბაზრის კარები იყო კონიაკის ბრენდები, ამბობს ენდრიუ ხანი, Moet Hennessy Diageo China– ის მარკეტინგის ვიცე პრეზიდენტი. ხანის თანახმად, სული პოპულარული გახდა ჩინეთში მე -18 საუკუნის ბოლოდან.

დღეს, ჩინეთი წარმოადგენს მსოფლიოში & აიღებს ყველაზე ძვირფას კონიაკის ბაზარს, და ამბობს ფილიპ დობარდი, ამერიკული კოქტეილის მუზეუმის დირექტორი და სურსათისა და სასმელების ეროვნული ფონდის ვიცე პრეზიდენტი. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩინეთის მოთხოვნა კონიაკზე დრამატული ზრდაა საუკუნის დასაწყისიდან, და ამბობს ის და განმარტავს, რომ 2007 წლიდან 2011 წლამდე სულის მოხმარება 55% -ით გაიზარდა.

კონიაკის გამოსახულება ჩინეთში განსხვავებულია, ვიდრე მთელს მსოფლიოში. დასავლეთში კონიაკი უფრო სადილის შემდგომი სასმელია, რომელიც ნელ-ნელა უნდა დალიო. ის ხშირად ირევა კოქტეილებში. ჩინეთში კონიაკი ჩვეულებრივ მოხმარებულია სუფთა და საკვებით. კოქტეილები კარგი კონიაკის დაკარგვაა, და ამბობს სემ ვანგი, Mandarin Oriental Pudong– ის საკვებისა და სასმელების მაღაზიის მენეჯერი, შანხაი, სადაც მომხმარებელთა უმეტესობა პირდაპირ კონიაკს სვამს.

ეს მეთოდი მომდინარეობს ჩინური სასმელის კულტურიდან და არა აუცილებლად კონიაკის რაიმე მკაცრი და სწრაფი წესებიდან. ტრადიციულ ჩინეთში სასმელი, ჭამა და ურთიერთობა მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. არავინ სვამს მარტო, და ამბობს კრისტოფერ ლოუდერი, Proof & amp Company– ის გენერალური მენეჯერი, ჩინეთი. & ხშირია ხშირი სადღეგრძელო. ხშირია ‘ ქვედაბოლო ’, რომელშიც ყველა მონაწილე ელოდება ჭიქის დაცლას, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაკარგავს სახეს. ”

კონიაკი არ ემსახურება სნაიპერებს, მაგრამ პატარა ჭიქებში ან ჩაის ჭიქებში. ეს ნიშნავდა სწრაფად წასვლას. ჩინეთში არსებობს გამონათქვამი: & დალიე კონიაკი თითქოს წყალი იყოს, და ამბობს ლოუდერი. მე ვნახე VSOP კონიაკი, რომელიც გამოჩნდა კარაოკე ოთახებში და მთელი ბოთლი გაქრა 60 წამში, დაიშალა ორ რაუნდში ძალიან პატარა სათვალეებიდან. ” ღამის ცხოვრების პარამეტრები უფრო მისასალმებელია კონიაკის კოქტეილში შერევით. კარაოკე ოთახის ან ღამის კლუბის კონტექსტში, კონიაკი ხანდახან აირია დაკონსერვებული ტკბილი ჩაის გაყინულ ქვევრში, შემდეგ კი გადაისხა ჭიქებში ან პატარა ქვის ჭიქებში, და ამბობს ლოუდერი.

ვინ სვამს სასმელს? ჩინური მოთხოვნა [კონიაკზე] მოიცავს რამდენიმე ასაკობრივ ჯგუფს და დემოგრაფიას, და ამბობს დობარდი. სამომხმარებლო ჯგუფების ჩამონათვალში შედის: ბაოფაჰუ, ან ახალი მდიდარია ფუერდაისი, ან მდიდრების შვილები და უფროსი თინეიჯერები და 20 წლისები, რომელთაც სურთ იყვნენ კოსმოპოლიტები და წარმოადგენდნენ საერთაშორისო საზოგადოების წევრობას და ხანდაზმული ბიზნესმენები და პოლიტიკოსები. ”

ლოუდერის თქმით, ეს არის ცივი სკოლა და ჩინელები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან კონიაკის მოხმარების მძიმე მოხსნაზე. ტრადიციული ჩვევებისა და ინტერესების გათვალისწინებით, ეს არის ჩინეთი სამსაათიანი სადილისთვის, რომელიც ნელ-ნელა ჩაის ფოთლის ოთხ ტომარაში საუბრობდა და ამბობს ის. & ეს არის ჩინეთი კარაოკე ოთახში გრძელი, სიგარეტით საწვავი სესიების დროს. ეს არის ჩინეთი, რომელიც თამაშობს Mahjong– ს ნამდვილი ფილებით და არა iPad– ის ეკრანით. ”

ეს უფრო ტრადიციული დემოგრაფია ყიდულობს კონიაკის მთელ ბოთლებს ერთი სხდომისთვის. ისინი ისევე ზრუნავენ შეფუთვაზე, როგორც სითხეზე ბოთლის შიგნით. არსებობს უზარმაზარი სოციალური ქულები, რომლებიც უნდა მოიპოვოს ძალიან დახვეწილი და მიმზიდველი გარეგნობის ბოთლის გახსნით და დახურვით, და ამბობს ლოუდერი. ეს არის მაგიდისადმი თქვენი პატივისცემის გამოხატვა და რამდენად აფასებთ თქვენს ურთიერთობას ჯგუფთან. ” ძვირადღირებული კონიაკი ნამდვილად გამოირჩევა ამ მიზნით. კონიაკის ბოთლები არის ალკოჰოლური სასმელების ინდუსტრიის ერთ -ერთი ყველაზე მორთული და ექსტრავაგანტული. R émy Martin ’ ლუი XIII დეკანტერი დამზადებულია ბაკარას ბროლით. უახლესი Hennessy Paradis Imp érial დეკანტერი, რომელიც შექმნილია ისრაელი მხატვრის არიკ ლევის მიერ, ათასობით გამოცდა და ასობით ადამიანი დასჭირდა სრულყოფილად შესაქმნელად.

კონიაკი წარმოიშვა, როგორც სასმელი, კერძების არჩევისთვის. ასევე არსებობს რწმენა, რომ კონიაკი ზღვის პროდუქტების შესანიშნავ წყვილს ემსახურება და ამბობს ლოუდერი. განსაკუთრებით სამხრეთ ჩინეთსა და მაკაოში, არ არის უჩვეულო, რომ ნახოთ ორი ან სამი ბოთლი როგორ ჩამოვარდება კრავის თევზის ან ცხელი წერტილის სესიის განმავლობაში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არ არის მისასალმებელი სხვა საკვებით, თუმცა მაღალი და დაბალი. მე დავინახე ოთხი მოხუცი, რომლებიც იჯდნენ გვიან ღამით ქუჩაში, და თითოეულმა მათგანმა მოიტანა თავისი ბოთლი XO კონიაკი ჯგუფთან გასაზიარებლად, და ამბობს ლოუდერი. ოთხივე ბოთლი გაიხსნა და ოთხივე ბოთლი დასრულდა. ”

გამოწვევა იმისთვის, რომ კონიაკი პოპულარული იყოს ჩინეთში მომდევნო ორასი წლის განმავლობაში, არის ახალგაზრდა თაობების აღფრთოვანება სულისკვეთებით, როგორც ძველი სკოლის ნაკრები. კონიაკის პრობლემა ის არის, რომ ის აშკარად ზის ამ კულტურული უფსკრულის დაბერების მხარეზე, და ამბობს ლოუდერი. კითხვა, თუ როგორ უნდა მოხდეს კონიაკი აქტუალური ახალგაზრდა ჩინელებისთვის, არის ის, რაც ინდუსტრიამ ჯერ კიდევ არ გადაწყვიტა. ”

Mandarin Oriental– ზე, სემ ვანგი აღნიშნავს, რომ მან ბოლო წლებში რეკლამა შეიცვალა, რაც ახალგაზრდა მომხმარებლებში კონიაკისადმი ინტერესის გაღვივებას იწვევს. კონიაკის ზოგიერთი ბრენდი ძალიან კარგ მარკეტინგს ახორციელებს, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ უფრო და უფრო მეტი [ახალგაზრდა] ადამიანი სვამს კონიაკს ახლა, და ამბობს ის. ბრენდები ასევე უფრო მეტად უბიძგებენ კონიაკის კოქტეილებს. ჩინეთში ბაიჯიუ დაფუძნებულია ჩინური კერძების ჩუქებასა და დაწყვილებაში. კონიაკს აქვს უპირატესობა იყოს ბევრად უფრო დივერსიფიცირებული და უფრო ადვილად ეგუება ყოველდღიურ ცხოვრებას, და ამბობს ხანი. უმცროსი მომხმარებლების უმრავლესობა სარგებლობს კონიაკით კლდეებზე ან შერეულ სასმელში მაღალი ენერგიის განწყობით მეგობრებთან ერთად. ” ახლა, თუ თქვენ აპირებთ კონიაკის დალევას ჩინეთში, მზად იყავით მის გადასაღებად. ბევრი ის.


საუკეთესო ვერმუტები რომ სცადო

ანტიკას ფორმულა კარპანო ვერმუთი

ანტონიო ბენედეტო კარპანომ შექმნა ანტიკას რეცეპტი 1786 წელს. ეს არის ტრადიციული ვერმუტის დი ტორინო, რომელიც დამზადებულია რუმინეთიდან, პულიიდან და სიცილიიდან იტალიური ყურძნის ბაზის გამოყენებით, ბოტანიკური საშუალებებით, ზაფრანისა და ვანილის ჩათვლით. მუქი შოკოლადის, ვანილის, მწარე ალუბლის და ფორთოხლის ქერქის არომატებით, პლუს შოკოლადის ფორთოხალი, სანელებლები და ყავა გემოზე, ის მშვენივრად თანამშრომლობს ბურბონთან, რათა მანჰეტენის გახეთქვა მოხდეს. ანტიკას ფორმულა ასევე იყო ორიგინალური ვერმუთი, რომელიც გამოიყენებოდა მარტინეს კოქტეილის შესაქმნელად. ალკ 16.5%

აზალინ ვერმუტი ზაფრანა რუ

ეს გამორჩეული ფრანგული ვერმუტი სპარსული ზაფრენით არის გაჟღენთილი მშრალი წითელი სტილის გამორჩეული თვისებისთვის. დამზადებულია იმით შინდისფერი ღვინის მწარმოებელი გაბრიელ ბუდიერი, გამოყენებით პინო ნუარი როგორც ბაზისური ღვინო. ბოტანიკური საშუალებებით, მათ შორის კარდამონით, ღვია და ტარხუნით, ეს არის მუქი ცხარე ვერმუთი, დომინირებს ზაფრანის არომატი და არომატი, ჟოლოს და შავი ალუბლის ხილით. ხრაშუნა და მშრალი, გაწელილი საფარით, რომელიც დაფარულია აღმოსავლური სანელებლებით და მწარე ალუბლით. მიირთვით ის სპირტად სოდა წყლით და ფორთოხლის ნაჭერით ან გამოიყენეთ ზაფრანა ნეგრონიში. ალკ 17%

Cocchi Storico Vermouth di Torino

ყველაზე გაყიდვადი ვერმუთი, Drinks International– ის მიხედვით ბრენდების ანგარიში 2020 წ - და დამსახურებულად ასეა. პირველად წარმოებული 1891 წელს, კოჩი მზადდება ასტოდან მოსკოს ყურძნის ბაზაზე და ბოტანიკური რეცეპტით, რომელიც მოიცავს ქინინს, ვარსკვლავურ ანისს და აქილეას. ქარვისფერი ფერი დამწვარი შაქრის დამატების წყალობით, გემოზე დიდი ინტენსივობაა: მდიდარი და მხიარული მწარე ფორთოხალით, კაკაოთი, სანელებლებით და კვამლის სურნელით. თანაბრად ბედნიერია ნეგრონში ან მანჰეტენზე. ალკ 16%

კუციელო ბიანკო ვერმუთი დი ტორინოში

ვერმუთის დი ტორინოს ახალი თაობა, რომელიც დამზადებულია ტრადიციული სტილის პატივისცემით, მაგრამ ორიენტირებულია მდგრადი წყაროების ბოტანიკური საშუალებებისა და შეფუთვის გამოყენებაზე. მიხაკიანი როსოს გვერდით, ეს ბიანკო იყენებს ტრებიანოს, გრილოსა და ანსონიკას ყურძნის ფუძეს, ბოტანიკურ საშუალებებთან ერთად, მათ შორისაა ჭია, მწვანე ვაშლი, კარდამონი, ვარდისფერი წიწაკა და ყვავილოვანი ყვავილი. ძალიან ბალახოვანი და ყვავილოვანია, მკაფიო ნოტით ხმელი თიამი და მწიფე ატმის ნაყოფი გემოზე. საყვარელი ტონიკით ან სცადეთ Cucielo Cinque 7, Prosecco, Angostura მწარე და სოდა წყლით. ალკ 16.8%

დოლინ ვერმუთი დე შამბერი მშრალი

დელინი წარმოქმნის ვერმუთს 1821 წლიდან, არის ერთადერთი დამოუკიდებელი ვერმუთის მწარმოებელი, რომელიც დარჩა შამბერიში, რომელიც არის ერთადერთი საფრანგეთის რეგიონი, რომელსაც აქვს DOC თავისი ვერმუტებისთვის. დამზადებულია ალპური ბოტანიკური საშუალებების გამოყენებით, მათ შორის ჭიაყელა, ბროკლი, ვარდი და ვერბენა, ასორტიმენტი ასევე შეიცავს ტკბილ ბლანკსა და რუჟის სტილებს. Dolin Dry გამოირჩევა ციტრუსის სიტკბოთი, ყურძნისა და ლიჩის სიტკბოებით, მშრალი მცენარეული ნოტებით და ტუჩების მომგვრელი მარილიანობით. გამოიყენეთ თანაბარი ნაწილები Dry და Blanc, რათა შექმნათ სრულყოფილი ჯინ მარტინი. ალკ 17.5%

ელ ბანდარა ალ ფრესკო

El Bandarra ესპანური ვერმუტები მოდის ბარსელონადან და მზადდება ესპანური ყურძნის გარნაჩას და ქსარელ-ლო, ხმელთაშუა ზღვის ბოტანიკური საშუალებების გამოყენებით. მაგარი ტიპოგრაფიის ბოთლი შთაგონებულია ტრადიციით, ხელით მოხატული კერძების სახელები ტაპას ბარის ფანჯრებზე. ასორტიმენტში შედის Blanco და Rojo, მაგრამ ძლიერი Al Fresco, თავისი კაშკაშა ალუბლით და წითელი კენკროვანი ხილით, გრეიფრუტის ციტრუსების სიახლით და მცენარეული სიმწარე ჩვენი ფავორიტია. შეუთავსეთ მას მატონიზირებელი (ერთი ნაწილი ვერმუტი და ორი ნაწილი მატონიზირებელი) გამაგრილებელი ზაფხულის გამაგრილებლისთვის, რომელიც მიმართავს Aperol Spritz- ის თაყვანისმცემლებს. ალკ 14.5%

მარტინი რისერვა სპეციალე რუბინო

მარტინის ბრენდი ფესვებს იღებს 1847 წლიდან. მისი Rosso და Bianco საიმედო მსხვილი გამყიდველები არიან, მაგრამ ეს ყველაზე მაღალი დონის Riserva Speciale Rubino Vermouth di Torino დაინერგა 2015 წელს და ხდის ნოკროუტ ნეგრონის. ბაზირებული ღვინოები პიემონტიდან და Langhe DOC Nebbiolo– ს მცირე ამანათებიდან, შერჩეულია მარტინის სამაგისტრო ბლენდერის, ბეპე მუსოს მიერ და გაჟღენთილია ეგზოტიკური ბოტანიკით, მათ შორის აფრიკული წითელი სანდლის ხე, წმინდა ეკალი და სამი განსხვავებული სახეობის ჭია. ალკ 18%

Noilly Prat ორიგინალური მშრალი

კლასიკური მშრალი ფრანგული ვერმუთი, წარმოებულია მარსელში 1843 წლიდან. დამზადებულია ორი ძირითადი ღვინისგან (პიკპულ დე პინეტი და კლერტეტი), რომლებიც ერთი წლის განმავლობაში ღია ცის ქვეშ ცალკე იტოვებიან კასრებში, რაც აძლევს ქარვისფერ ფერს საბოლოო ვერმუთს. ბოტანიკურ რეცეპტში შედის მწარე ფორთოხლის კანი, ჯავზი, გვირილა, მიხაკი, ქინძი და ყვითელი გენტიანი. ძალიან მცენარეული და წიწაკა გემოზე, ფიჭვის სიახლით, რომელიც მშვენივრად ამაღლებს მშრალ მარტინს. Noilly Prat Ambre ძნელი საპოვნელია, მაგრამ ღირს ძებნას. ალკ 18%


დესერტის რეცეპტები, რომლებიც არაბულ ტრადიციებს ახალ მიმართულებებს ატარებს

ჯერ კიდევ ტკბილად მრავალსაუკუნოვანი რეცეპტის საფუძველზე, ამ ტორტს აქვს ნათელი ჰიბისკუსის მინანქარი და გრემ-კრეკერის ქერქი.

23 ვიყავი წლის ვიყავი პირველად, როდესაც მე გასინჯა წებოვანი ტოფის პუდინგი. ამერიკელი ლონდონში, რომელიც მუშაობდა BBC– ში, მე ღამის ცვლებს ვატარებდი და დასვენების დღეებში, მარტოდმარტო ვსწავლობდი ქალაქს. ერთ ნედლი, ნაცრისფერ დღეს, პაბაში ჩავჯექი და გადავწყვიტე, რომ ტაფის სოუსში ჩაფლული ნამცხვარი მხოლოდ ის იყო, რაც ჩემს მსოფლმხედველობას გაამდიდრებდა. ორთქლის პუდინგი კბილებით ტკბილი აღმოჩნდა, მაგრამ მისი დამამშვიდებელი ძალა, თუნდაც ჩახუტება, უდაო იყო. ბრიტანელები მას საბავშვო ბაღის საკვებს არაფერს უწოდებენ.

სიმართლე ისაა, რომ მე ყოველთვის მომწონდა იდეა წებოვანი ტოფის პუდინგი უკეთესია ვიდრე ნამდვილი. ასე რომ, მე დავინტერესდი, რომ მომეძებნა ადაპტაცია არაბული სამზარეულოს ახალ მზარეულის წიგნში, "არაბული მაგიდა" (ფაიდონი). მისმა ავტორმა, რეემ კასისმა, ასევე აღმოაჩინა წებოვანი ტოფის პუდინგი ლონდონში ყოფნის დროს. მისი ვერსია ტორტს კრემისებურ ტაჰინს უმატებს და ტოფის სოუსში შემავალი შაქრის ნაწილს ცვლის ფინიკის კაშკაშა მელასა და მეტი ტაჰინით. ეს არის მოზრდილი, გამაგრილებელი ირონია ბრიტანულ კლასიკაში, რომელიც მაინც ინარჩუნებს ორიგინალურ ბავშვურ სიამოვნებებს.

გამაგრილებელი ასევე საუკეთესო სიტყვაა ქალბატონ კასისის წიგნის აღსაწერად, რომელიც მოდის იმ ეპოქაში, როდესაც კვების სამყარო მძვინვარე, ხშირად აღმაშფოთებელ დებატებშია ჩართული იმის შესახებ, თუ ვინ "ფლობს" გარკვეულ საკვებს და ვისაც აქვს უფლება მისი მოხარშვა. შემწვარი ქათამი სამხრეთ კერძია თუ აფრიკელი ამერიკელი? შეუძლია თუ არა თეთრ შეფს, რომელიც სწავლობდა ტაილანდში, თავი გამოეყო ტაილანდური საკვების ექსპერტად? ამ მხრივ, არასწორია თუ არა პალესტინელმა მწერალმა წებოვანი ტოფის პუდინგი აურიოს - ან ამერიკელმა რომ გამოაცხადოს ეს ვერსია ორიგინალის გაუმჯობესებად?

ქალბატონი კასისი არ არის დაინტერესებული, სად უნდა მოხვდეს ეს ხაზები. მისი წინა წიგნი, "პალესტინის მაგიდა", იყო მისი მცდელობა ჩაეწერა და განესაზღვრა, როგორც პალესტინელი, ის კერძები, რომლითაც ის გაიზარდა და რომელსაც ხშირად სახიფათოდ მოიხსენიებენ როგორც ახლო აღმოსავლეთის ან ზოგჯერ, არასწორად, ისრაელის სახელით. ამის საპირისპიროდ, "არაბული მაგიდა" იშლება, იკვლევს არაბული კერძების ისტორიას და ევოლუციას, ვარაუდობს საკვების გაგების სხვა, უფრო მდიდარ მიდგომას. ”არცერთი სამზარეულო არ არის სწორი ხაზი, რომელიც უსასრულოდ უკან იწევს დროში,” - წერს იგი თავის შესავალში. ”თუ ერთი რამ მინდა რომ გადმოგცეთ ამ წიგნმა, ეს არის ის, რომ ჩვენ ყოველთვის წინ მივდივართ, ვსწავლობთ სხვებისგან, ვცდილობთ და განვვითარდეთ.”

ეს ასეა იმ უამრავ კერძზე, რომელთა ისტორია ჩვენ გვგონია რომ ვიცით. ქალბატონი კასისი აღნიშნავს, რომ ორთქლზე მოხარშული რძის პუდინგები, როგორიცაა იტალიის პანაკოტა ან ფრანგული ბლინი, აქვს ფესვები არაბულ რძის პუდინგებში, რომელსაც ეწოდება მუჰალაბიეჰი, ჩაწერილი ჯერ კიდევ მე -10 საუკუნის მზარეულის წიგნში კიტაბ ალ-ტაბიხი (თუმცა ადრეულ ვერსიებში ასევე იყო ხორცი, ცხვრის კუდი ცხიმი და პური). იმავდროულად, მაკლუბეს, კლასიკური პალესტინის თავდაყირა ბრინჯის კერძის ბევრი ინგრედიენტი ლევანტის მშობლიურიც კი არ არის. ბადრიჯანი ჩამოვიდა აზიიდან და პომიდორი არ იყო ფართოდ გამოყენებული პალესტინის სამზარეულოში მე -19 საუკუნემდე. ”ეს მაკლუბეს ნაკლებად პალესტინურს ხდის? აბსოლუტურად არა, ” - მითხრა ქალბატონმა კასისმა. ”საკვები შეიძლება იყოს გადამწყვეტი ნაციონალური იდენტობისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაღიარებთ კულტურათაშორისი მოგზაურობას, რომელიც საჭირო იყო იქ მისასვლელად.”


ამოუცნობი ჩინეთი და#8217 -იანი უძველესი ტერუარი მაოტაიში

უყურებს დაბურულ მდინარე ჩიშუის, სოფელ მაოტაიში, გუიჟოუს პროვინციაში, ჩინეთში ბაიჯიუს მწარმოებელი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რეგიონი.

ლიქიორი, რომელმაც მაოტაის ქალაქი გაითქვა, იწარმოება გრძელი, მჯდომარე შენობებში, მდინარე ჩიშუის ნაპირებთან ახლოს. შიგნით, ფეხშიშველი მამაკაცების გუნდები მირბიან სორჯოთი სავსე ბორბლებით, სხვები კი მზად არიან ხალიჩებითა და ნიჩბებით. ორთქლის სქელი ნისლი ამოდის დგომიდან და დუღილი სორგოლის გროვებიდან, დაბინდულია ოთახი.

ვინაიდან დასავლური მარცვლეულის ალკოჰოლური სასმელები დუღს და გამოხდიან თხევადი ფორმით, ჩინელები ასრულებენ ორივე პროცესს მყარ მდგომარეობაში, აწარმოებენ ალკოჰოლს მარცვლეულის მეშვეობით ორთქლის გადინებით, კადრებში, რომლებიც წააგავს გიგანტურ დიმ კალათებს.

ჩამოსასხმელი ხაზი Kweichow Moutai– ში, ყველაზე ცნობილი მწარმოებელი რეგიონში.

ისინი ამბობენ, რომ გუიჟოუში, ნისლში გახვეული და დროთა განმავლობაში დავიწყებული უხეში პეიზაჟი, რომ არ შეიძლება წვიმის გარეშე სამი დღე ან მთაზე დარტყმის გარეშე სამი კილომეტრის გავლა. ისინი ასევე ამბობენ, რომ იქ ვერ შეხვდები ადამიანს, რომელსაც ჯიბეში სამზე მეტი მონეტა აქვს. ეს არის ჩინეთის უღარიბესი პროვინცია, სადაც სამრეწველო აპარატის მხოლოდ ყველაზე სუსტი მონახაზი ჩანს. რაც უფრო ღრმად შედიხართ ინტერიერში, მით უფრო შორს მიდიხართ წარსულში: ტერასული ბრინჯის სათბურები, ხარიანი ურმები, ქვით გადახურული სოფლები.

ჩვენმა ფურგონმა ნისლი დაარბია ჭუჭყიან გზებზე, მოასფალტებული ესტაკადები და განათებული გვირაბები. უკვე წარმომედგინა სტატია მეორე დღის გაზეთში. დასრულდა: "გადარჩენილები არ იყვნენ".

ჩვენ მივდიოდით მაოტაისკენ, გუიჟოუს შორეული სოფელი, რომელიც მთაში და მდინარე ჩიშუის შორის იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ცოტას სმენია ამის შესახებ ინგლისურენოვან სამყაროში, მისი სახელი იწვევს აღმსარებლურ კვნესას შუა სამეფოს ყველა კუთხეში. მკაცრი რელიეფი, რომელიც ხმელეთზე მოგზაურობას არასასურველს ხდის, ასევე ქმნის ნოტიო, ზომიერი ჰაერის ჯიბეს, რომელიც შესანიშნავია ჩინური მარცვლეულის ალკოჰოლური სასმელების დასამზადებლად, ან ბაიჯიუ.

ბაიჯიუ არ არის ჩინეთის პასუხი ვისკის, არც ჩინური ჯინი ან არაყი. ეს არის სრულიად განსხვავებული ცხოველი - სული, რომელიც განვითარდა მისი მკვეთრად განსხვავებული ტრაექტორიით მისი დასავლელი კოლეგებისგან. ვინაიდან დასავლური მარცვლეულის ალკოჰოლური სასმელები დუღდება და გამოხდილია თხევადი ფორმით, ჩინელები ორივე პროცესს ასრულებენ მყარ მდგომარეობაში, აწარმოებენ ალკოჰოლს ორთქლის გაშვებით მარცვლეულში აპარატში, რომელიც წააგავს გიგანტურ დიმ კალათს. არომატი და არომატი განსხვავდება სხვაგან ნაპოვნი ნებისმიერი ლიქიორისგან.

ჩინელებმა შექმნეს მსოფლიოში უძველესი ცნობილი ალკოჰოლური სასმელი, მაგრამ მთავარი მიღწევა მოხდა ძვ.წ. quრა უხეშად გამოხატული "საღეჭი", ეს ჩინური გამოგონებაა, რომლის ხსენებაც ღირს დენთისა და კომპასის გვერდით. დუღილის აგენტი, ეს არაფერია უფრო რთული, ვიდრე წყალი და მარცვლეული ერთად დაფქული და გამხმარი. მაგრამ ფრთხილად მანიპულირებით, მწარმოებლები მიაღწევენ გასაოცარ ბიომრავალფეროვნებას. თითოეული აგური შეიძლება შეიცავდეს ასობით განსხვავებულ საფუარს, ობის და მიკროორგანიზმს, რომლებიც ჰაერიდან ბუნებრივად არის გაშენებული. როგორც ფრანგული წარმოდგენა ტერუარის შესახებ, გარემოს უმცირესი ცვლილებაც კი შეცვლის ალკოჰოლის ხასიათს.

ეს მინი ეკოსისტემები არა მხოლოდ არომატის დიდ სიღრმეს ანიჭებენ, ისინი ასევე ეფექტურია. ვინაიდან დასავლელი ლუდსახარშები მარცვლეულის სახამებელს შაქრად გარდაქმნიან საფუარის დამატებამდე დუღილის დასაწყებად, qu ამარტივებს პროცესს ერთ საფეხურად. შედეგად მიღებული სასმელები ძლიერია, მდიდარი არომატით, ზოგჯერ ისეთივე ტკბილი, როგორც პორტი ან მწველი, როგორც პორტი.

ლიქიორი, რომელმაც მაოტაის დასახლება გახადა ცნობილი, იწარმოება გრძელი, მჯდომარე შენობებში, მდინარე ჩიშუის ნაპირებთან ახლოს. შიგნით, ისინი გრძნობენ თავს, როგორც რაღაც უფრო მეტად ნახშირის ნაღმს, ვიდრე დისტილერი - ორთქლისა და დედამიწის ბნელი აურზაური, სითბო და მძვინვარე ენერგია. ფეხშიშველი მამაკაცების გუნდები მირბიან სორგოლით სავსე ბორბლებით, სხვები კი მზად არიან ხალიჩებითა და ნიჩბებით. ორთქლის სქელი ნისლი ამოდის დგომიდან და დუღილი სორგოლის გროვებიდან, დაბინდულია ოთახი. სხვაგან ფოლადის ამწეები მარცვლებს ჩაყრიან ღრმა, ქვით დაფარული ორმოებში.

ეს ყველაზე ძირითადი ფორმა ჩინური სპირტისა, რომელიც დამზადებულია ორთქლზე მომზადებული მარცვლეულისა და qu- ის კომბინაციით, არის მუქი ქარვის წამალი, რომელსაც ეწოდება ჰუანჯიუ, ან "ყვითელი ღვინო" აღინიშნა პოეტების, მხატვრების და იმპერატორების მიერ, ეს იყო ჩინეთის წამყვანი ლიბია დინასტიურ დროში. დისტილაცია მოვიდა ჩინეთში მოგვიანებით, დაახლოებით 800 წლის წინ, სავარაუდოდ, როგორც ახლო აღმოსავლეთის მონღოლთა დაპყრობის ნადავლი. ადგილობრივმა მეღვინეებმა თავიდან უბრალოდ გამოხდეს ჰუანჯიუ, მაგრამ მალევე შეიმუშავეს მკაფიო ჩინური გამოხდის მეთოდები და ყვითელმა ღვინოებმა ადგილი დაუთმეს თეთრ სპირტს, ანუ ბაიჯიუს.

მომდევნო საუკუნეებში ბაიჯიუ გავრცელდა იმპერიის ყველა კუთხეში და გახდა სპირტების ფანტასტიკურად მრავალფეროვანი კატეგორია. იმის გამო, რომ ხმელეთზე მოგზაურობა უკანა მხარეში ხშირად იყო მოღალატე - თუ არა შეუძლებელი - თითოეულ წყალქვეშა სოფელში შეიმუშავეს წარმოების ტექნიკა თითქმის სრულ იზოლაციაში. ზოგი ბაიჯიუსი დუღდება ქვის ქოთნებში, ზოგი კი ქვის ან ტალახის უზარმაზარ მიწისქვეშა ორმოებში. მათი უმეტესობა გამოხდილია სორგოდან, მაგრამ მათი დამზადება ასევე შესაძლებელია ბრინჯის, ხორბლის, სიმინდის, ფეტვის და იობის ცრემლებისგან, ან მათი კომბინაციისგან.

ლიქიორი, რომელმაც მაოტაის ქალაქი გაითქვა, იწარმოება გრძელი, მჯდომარე შენობებში, მდინარე ჩიშუის ნაპირებთან ახლოს. შიგნით, ისინი გრძნობენ, როგორც რაღაც უფრო მეტად ემსგავსებიან ნახშირს, ვიდრე დისტილერიას - ორთქლისა და დედამიწის ბნელ აურზაურს, სითბოს და მძვინვარე ენერგიას. ფეხშიშველი მამაკაცების გუნდები მირბიან სორგოლით სავსე ბორბლებით, სხვები კი მზად არიან ხალიჩებითა და ნიჩბებით. ორთქლის სქელი ნისლი ამოდის დგომიდან და დუღილი სორგოლის გროვებიდან, დაბინდულია ოთახი. სხვაგან ფოლადის ამწეები მარცვლებს ჩაყრიან ღრმა, ქვით დაფარული ორმოებში.

ეს არის შრომატევადი პროცესი, რომელიც მოიცავს ფერმენტაცია-დისტილაციის მრავალ ციკლს ერთი წლის განმავლობაში. დუღილის ორმოები მუდმივ მოვლას საჭიროებენ და ასზე მეტი ასაკის ალკოჰოლი მზა ბაიჯიუში მიდის. ვისკის დისტილერიას შეუძლია კომფორტულად იმუშაოს მუჭა თანამშრომლებთან ერთად, მაგრამ ბაიჯიუ მოითხოვს ჯარს.

მიუხედავად იმისა, რომ მასშტაბები დღეს უფრო დიდია, ტექნიკა იგივე რჩება, რაც საუკუნეების განმავლობაში იყო. ჩინგის დინასტიის დროს (1644-1912 წწ), პეკინმა თავისი ემისრები გაგზავნა მაოტაიში, რათა შექმნან ფორპოსტი სახელმწიფო მარილის საწარმოსთვის. მანდარინებს თან მოჰქონდათ სიმდიდრე და პრესტიჟი, არამედ ჩრდილოელი დისტილატორებიც. მათ გაჟღენთილია ადგილობრივი ორმოს დუღილის ტექნიკა გუიჟოუში აქამდე უცნობი სირთულეებით, რამაც წარმოშვა ბაიჯიუს ახალი შტამი.

რეგიონში დღეს ასობით დისტილიაციაა, მაგრამ არცერთი არ არის უფრო ცნობილი, ვიდრე კვეიხოვ მუტაი (გუიჟოუ მაოტაის ძველი რომანიზაცია). ჩინეთის სამოქალაქო ომის დროს, წითელმა არმიამ სტერილიზაცია გაუკეთა მათ ჭრილობებს და გააძლიერა მათი გადაწყვეტილება ადგილობრივი ბაიჯიუით. კომუნისტების გამარჯვების შემდეგ მთავრობამ გააერთიანა ქალაქის უდიდესი დისტილაციები კვეიხოვ მუტაიში, რომელიც გახდა პარტიის საყვარელი ბრენდი და სახელმწიფო სადილების ოფიციალური სასმელი. როდესაც რიჩარდ ნიქსონი ეწვია ჩინეთს 1972 წელს, პრემიერ მინისტრმა ჟოუ ენლაიმ გაწყვიტა ჩინურ-ამერიკული ურთიერთობა მუტაის სადღეგრძელოსთან ერთად. ”მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ საკმარისად ვსვამთ მუტაის,” ​​- თქვა ჰენრი კისინჯერმა, ”ჩვენ შეგვიძლია ყველაფერი მოვაგვაროთ”.

როგორც ჩინეთის წითელი ვარსკვლავი გაიზარდა, ასევე გაიზარდა მუტაის. მისი ფლაგმანური Flying Fairy baijiu ფასი გაიზარდა დაახლოებით ერთი დოლარიდან თითო ბოთლში ასამდე. ანტიკვარული ბოთლები ათასობით აუქციონზე გაიყიდება და ქვეყნის მოძრაობებმა და შემრევებმა იმდენი ფული დახარჯეს პრემიუმ ბაიჯიუზე, რომ მთავრობამ ცოტა ხნის წინ კანონით აკრძალა ალკოჰოლის ოფიციალური ხარჯები კორუფციის შესაჩერებლად.

ამრიგად, აღმაფრენის გრძნობით ჩამოვედით მაოტაის დაბაში. Smokestacks მატერიალიზებული ნისლის, შემდეგ კრამიტით გადახურული სახურავები და გათეთრებული კედლები დაფარული mildew. მაგრამ ჩვენ ვგრძნობდით მის სუნს სანამ დავინახავდით. ქალაქის ყოველი სანტიმეტრი ეძღვნება ბაიჯიუს, ხოლო დუღილი სორგის სქელი მუშკი ტრიალებს თქვენს ნესტოებში, სადაც არ უნდა წახვიდეთ.

ჩვენი ფურგონი შემოვიდა დისტილერიის კუთვნილი მაო გარდენის სასტუმროს წრიულ დისკზე. ჩვენს ჯგუფში ცხრა იყო: ჩინური, ფრანგული, ტაილანდური და ავსტრალიელი და ამერიკელი. მალე ჩვენ შემოგვიერთდა მუტაის თანამშრომლების ავტობუსი, ადგილობრივი ჩინოვნიკები და მათი მიმდევრები. ახალგაზრდა აბრეშუმის დიასახლისები წითელი აბრეშუმის ჩონგსამის კაბებით მიგვიყვანეს კერძო სასადილო ოთახში. ერთი შეხედვით უსასრულო ნაკადი დაეშვა ზარმაც სუზანზე, ჩხირები ჩქეფდა და გარეთ მიდიოდა, როდესაც ისინი ჩვენს გვერდით ტრიალებდნენ.

როცა არ ვსვამდი, ვჭამდი. გუიჟოუს სამზარეულო უპირატესობას ანიჭებს აგრესიულ არომატებს, რომლებიც მჟავე მწარეა. და მიუხედავად იმისა, რომ სამხრეთ -დასავლეთ ჩინური ბაიჯიუ ტკბილი და ციტრუსოვანია, მუტაი არის ძალიან გემრიელი გამოცდილება. ის ბნელი და მიწიერია, სოიოს სოიოს მსგავსად მარინირებული სოიოს მწარე მწვანილის ნოტებით, შემწვარი თხილით და ფინიკით, ეს ყველაფერი დახვეწილი ჰარმონიაშია. იმდენი ხდება, რომ ძნელია მხოლოდ ერთი გემოვნების არჩევა. და ძალა - ას ექვსი მტკიცებულება - არ შველის.

როდესაც ვიგრძენი მოკლე შესვენება განუწყვეტელი სადღეგრძელოსგან, ქალების ჯგუფი შემოვიდა ოთახში. მათ ეცვათ მკაცრი გამონათქვამები და ძვირადღირებული დასავლური ჩინური ტანსაცმელი. ამ დრომდე, ჩვენ ვიღებდით თითის ზომის დარტყმებს-ნამდვილად, მაგრამ ქალები ბრინჯის თასებს ატარებდნენ და პატიმრებს არ იღებდნენ.

როგორც კი სესია სრულ დუღილს მიაღწია, ის ცეცხლიდან გაიქცა. ჩვენ სადარბაზოში მიგვიყვანეს და ჩვენი მასპინძლები უკან დაბრუნდნენ გუიჟოუს ნისლში. It was the kind of experience that is impossible to replicate. It was too rooted in time and place, a lot like Moutai itself.

For decades the distillery has tried to match its supply with demand, but between the mountains and the river geological constraints have proved nearly insurmountable. In the 1970s, the government attempted to build a second Moutai plant nearby. They rebuilt the factory according to the original blueprints and even transposed the dust from the ceiling beams. The production process was identical, but the resulting baijiu was not.

Such is the challenge in producing baijiu, which takes the concept of terroir to heights seldom explored in spirits. Every province, town and village has something unique to bring to the bottle. And excellent baijiu requires certain natural conditions: the right climate, the right water, even the right microbes. The singular, otherworldly flavors of baijiu are an embodiment of the Middle Kingdom’s fabled landscape. To drink it is, quite literally, to drink of China.

P hotographs of the distillery from the book Baijiu: The Essential Guide to Chinese Spirits by Derek Sandhaus published by Penguin China 2014.


It wasn't China.

Of the nations Decanter ranked, Chinese wine consumption actually saw one of the most drastic changes, dropping at a rate of 17.4% over 2019. OIV reported this was the third year in a row of a "sharp decline" in wine drinking among the Chinese. Dr. Qin Ma, a viticulture professor at the China Agricultural University, told Forbes that one cause of this decrease is that a significant segment of Chinese wine drinking is done in bars and restaurants, such as at business dinners or happy hour-type gatherings with friends—which was off the table during the pandemic.


France Defines Natural Wine, but Is That Enough?

The wine industry and many consumers have long sought a definition, but the adoption of a voluntary charter may not clarify anything.

Natural wine is healthy and pure natural wine is wretched and horrible. It’s the future of wine it’s the death of wine.

For 15 years, natural wine has been a contentious time bomb that has divided many in the wine community, creating conflicts fought with the sort of anger that stems only from extreme defensiveness.

Since 2003, when I first encountered what has come to be called natural wine at the seminal restaurant 360 in Red Hook, Brooklyn, I have been a fan, though a cleareyed one, I hope.

I believe in the promise and beauty of natural wines, while acknowledging that many examples are not good, as is true with all genres of wine. The truth is that natural wines have made all of wine better.

Natural wines could not have offered a more luminous contrast to the industrial practices of the wine industry, a business that marketed itself as pastoral. Many mainstream wines are made from chemically farmed grapes, then produced like processed foods, with the help of technological manipulations and artificial ingredients, to achieve a preconceived aroma-and-flavor profile.

Natural wines, made from organic grapes or the equivalent, and fermented and aged without additions, are unpredictable but alive, energetic, vibrant and surprising. It’s like comparing fresh cherries picked off a tree to red Life Savers.

The winemaking spectrum offers many shades and degrees. Not all conventional wines are processed wines. Not all wines called natural adhere to a strict “nothing added, nothing taken away” protocol.

But the appearance around 20 years ago of natural wines as a group challenged an industry dominated by a postwar promise of better living through chemistry and technology.

Back then, the prevailing wine culture was marked by increasing homogeneity. Wine was elevated to a luxury good, and grapes were placed in a caste system and ranked by their “nobility.”

Natural wine, on the other hand, promoted a diversity of styles. It resurrected and celebrated indigenous grapes and local traditions that had been forgotten or dismissed by wine authorities. It sought to knock wine off its pedestal with irreverence, presenting it as a delicious, fun drink that nonetheless packed emotional and cultural power.

Most of all, it reconnected wine to classic farming as it had been practiced for centuries before the rise of industry and technology. Wine as a product of the earth resonated with young people concerned with the environment, with health and with wellness in its full, and now fashionable, sense.

I’ve seen the audience for natural wines evolve from the nerdy inhabitants of a small, secret parallel universe to a curious, eager, ever-growing crowd. In the last few years, natural wine has been anointed the next big thing, the new “it” wine and all the other tiresome labels issued by professional trend spotters.

In this time, natural wines have stepped out of the underground into the sunshine. Natural wine bars are common in almost every big city, while even some high-end restaurants have devoted entire lists to natural wines.

This new popularity has forced the sort of reckoning that natural wine producers have for so long successfully avoided — namely, what exactly is natural wine and who is permitted to use the term?

In the past, it was the wine mainstream demanding a definition for natural wine, an entreaty that most producers blithely ignored. Definitions smacked of authority, orthodoxy and bureaucracy, exactly the binding forces that many natural wine producers have long viewed as inhibiting their freedom.

I always saw this refusal to be pinned down as a strength. Allowing natural wine to be strictly defined would set it up to be co-opted, the way many organic food companies are now largely profit-making subdivisions of Big Ag.

But the notion of natural wine producers as independent bohemian artisans is tough to maintain when the genre’s popular breakthrough radiates dollar signs, not only to corporate bean counters but also to small-business poseurs.

In a recent pandemic-era Zoom discussion of natural wine, Alice Feiring, a longtime proponent of natural wine and the author of the 2019 guide “Natural Wine for the People,” said she had changed her thinking on an official definition of natural wine.

“I haven’t seen the need for legislation, but that was before it became worthy of imitation,” she said.

In an Opinion article she wrote for The New York Times in December, Ms. Feiring warned that big wine companies were creating ersatz cuvées disguised as natural wines in order to capitalize on their growing popularity. But a threat comes from the small business side as well.

Jacques Carroget, of Domaine de la Paonnerie in the Loire Valley, led a group of natural wine producers that after a decade of work won approval last year for an official, though voluntary, certification of natural wine in France. Wines that join the approved trade syndicate and follow its rules governing viticulture and winemaking will be able to label their wines Vin Méthode Nature.

What to Cook Right Now

Sam Sifton has menu suggestions for the coming days. არსებობს ათასობით იდეა იმის შესახებ, თუ რა უნდა მოამზადოთ გელოდებათ New York Times Cooking– ზე.

    • Do not miss Yotam Ottolenghi’s incredible soba noodles with ginger broth and crunchy ginger. for fungi is a treat, and it pairs beautifully with fried snapper with Creole sauce.
    • Try Ali Slagle’s salad pizza with white beans, arugula and pickled peppers, inspired by a California Pizza Kitchen classic.
    • Alexa Weibel’s modern take on macaroni salad, enlivened by lemon and herbs, pairs really nicely with oven-fried chicken.
    • A dollop of burrata does the heavy lifting in Sarah Copeland’s simple recipe for spaghetti with garlic-chile oil.

    Mr. Carroget, who joined in the Zoom discussion, said the group was motivated by the discovery that some small producers who were purporting to make natural wines had in fact used grapes sprayed with chemical pesticides.

    “We analyzed 34 natural wines and found two had residues, including a wine which came from a famous natural winemaker,” he said in an email from the Loire. “We do not want synthetic chemistry in natural wines.”

    As long as natural wines were the province of a small number of producers, he said, he saw no reason for an official definition. “Alas, the business, the greed — when we see natural wine emerge from its niche, we find unacceptable abuses,” he said.

    The Vin Méthode Nature charter requires its members to use only grapes that have been certified organic and harvested by hand. They must be spontaneously fermented with yeast found naturally in vineyards and wine cellars, and made without what the charter calls “brutal” technologies like reverse osmosis, thermovinification or cross-flow filtration.

    Only small amounts of sulfur dioxide, an antioxidant and preservative, may be used, and two different labels will distinguish between wines made with or without even this low level of sulfites.

    The use of sulfur dioxide has been a difficult issue in the natural wine world. Some producers and consumers adamantly oppose any additions, while others are more tolerant of minimal use. The effort to accept both points of view is unlikely to satisfy everybody.

    Neither will the requirement that grapes be certified organic at a minimum. Many producers work organically, biodynamically or the equivalent, but avoid certification because of the expense and the paperwork. That is unlikely to change.

    Some leading figures in natural wine like Isabelle Legeron, the author of the book “Natural Wine” and founder of the Raw Wine fairs, which bring consumers and producers together, generally favor the charter, though not without reservations.

    “I understand people’s concerns around stifling creativity and freedom by applying rules,” she wrote in an email from England, “but from my personal perspective I don’t think this is something to worry about as a definition won’t kill the spirit of natural wine.”

    But she added that practical hurdles, like the difficulty of determining what sort of yeast was used for fermentation, might make it difficult to enforce a definition. In addition, she said, big companies might be able to make wines that conform to the letter of the law even if they do not reflect the spirit of natural wine.

    “Will it actually result in a natural wine with the small imperfections that make it unique and the palpable energy from the men and women who made it?” she said. “Of course not. I hope that consumers will not be fooled either and they will continue to understand the difference between ‘establishment natural’ and ‘small, artisan-farming natural.’ ”

    That, I think, is a crucial point and perhaps indicates that regulations will not change much of anything. Natural wine is as much defined by the intention of the producer as it is by adherence to a set of rules. Most consumers of natural wines have either educated themselves to know the difference, or put their trust in retailers, sommeliers and wine journalists to point them in the right direction.

    Relying on a label to guide curious consumers shopping for wine is a halfway measure, just as produce labeled organic in a supermarket is a far cry from the carefully grown produce sold by farmers at the greenmarket.

    I’ve always thought the best way to enlighten consumers is to require bottles to carry labels identifying the ingredients and processes used in producing the wine. Only then can they make educated decisions.

    Aaron Ayscough, a blogger who is also the wine director at Table restaurant in Paris and is writing a book on natural wine, argues that labeling like “Vin Méthode Nature” asks a lot of small producers and nothing of large industrial producers.

    “It’s fundamentally regressive, because it puts the financial and administrative burden of proof on small-scale, artisanal natural winemakers rather than on industrial wine producers,” he wrote in an email. “It would be way more effective to mandate that all wine producers, natural and conventional, list the ingredients and processes used in their winemaking, and let consumers make the verdict about what’s natural enough for them.”

    He and I share that ideal, but Ms. Legeron rightly pointed out that wine labeling is little more than a dream right now.

    “We are far off this being a reality, not least because some of the biggest players in our industry have no incentive for it to be otherwise,” she said. “So given this, I am definitely not averse to a certification system for natural wine, mainly because it will set basic minimums and help avoid abuse of the category and of the term.”

    Ultimately, nothing is wrong with the French label, which is voluntary and available only to producers in France. But for people who have not educated themselves, it may merely provide the illusion of discernment. They may be buying wines that are made naturally according to a set of rules, but that are not in the end natural wines.


    • Best everyday mug: Crate & Barrel Hue Mug
    • Best travel mug: CamelBak Hot Cap Travel Mug
    • Best bone china mug: Royal Worcester Wrendale Designs Mug
    • Best porcelain mug: Snowe Mug
    • Best smart mug: Ember Smart Mug 2
    • Best stoneware mug: Le Creuset Mug
    • Best tea mug: DavidsTea Nordic Mug
    • Best ceramic mug: W&P Porter Mug
    • Best insulated mug: Hydro Flask Travel Coffee Mug
    • Best glass mug: Zwilling Sorrento Coffee Mug
    • Best stainless steel mug: YETI Rambler Mug

    Deciding which type of coffee cups or mugs to buy can be daunting. Serving coffee for the family? Keep a set of quality everyday mugs on hand. Need to keep your drink warm the whole morning? Go with an insulated option or even a smart mug that’ll carry you through to lunchtime. Here are a few of the things we consider when choosing which coffee mug to buy.

    What is the best material to use for coffee cups? It really depends on the situation. Insulated stainless steel mugs will go the farthest in the way of heat retention. Ceramic won’t retain flavors or smells, porcelain and bone china are the most sturdy, and glass looks sleek in any setting. Silicone sleeves or double-walled construction will help with both gripping and insulation.

    How much coffee do you really drink in a sitting? Typically coffee cups are around 12 ounces, with variable options of up to 30 ounces for the large travel mugs. If you tend to drink half and leave the rest while running around getting things done in the morning, opt for a smaller 11-ounce size. If you’re a regular two cup drinker and know you’ll be pouring a third before you’re out the door, try an oversized mug. If you drink iced coffee, odds are you’ll need a bigger cup to hold both the ice and the coffee itself.

    How is the mug constructed? What nifty add-ons do you need? If you need an airtight travel option, it’s CamelBak, or for steeping tea and removing the leaves, it’s DavidsTea. Also, keep a lookout for the washing instructions some great mugs require more care for keeping them clean others are dishwasher safe and good to go at all times.


    Უყურე ვიდეოს: გოლდენ ბრენდის დაჯილდოებაზე საუკეთესო ბრენდები გამოავლინეს (იანვარი 2022).